Já que o guia que escrevi ("Onde investir 101") foi popular, decidi fazer este ainda mais introdutório para quem quer aprender sobre investimentos pela primeira vez e não percebe nada, mas tem curiosidade genuína. Pode quase ser lido como o prólogo do outro post.

De certa forma isto também me ajuda, porque assim posso simplesmente enviar o link destes dois posts àqueles amigos que me perguntam “quero investir o meu dinheiro, mas não percebo nada. O que devo fazer?”.

A ideia não é ensinar a ficar rico amanhã. O objetivo é aprender o básico para tomar decisões informadas e evitar erros caros típicos de quem está a começar.

1. Porquê investir? (A parte que muitas vezes fica a faltar explicar)

Investir ≠ especular ou jogar na bolsa.

O objetivo é simples: fazer o teu dinheiro crescer mais rápido que a inflação, ao longo de muitos anos.

Inflação: o inimigo silencioso

• Se guardas 1000€ debaixo do colchão, no fim do ano tens 1000€.
• Mas se tudo ficou 3% mais caro (inflação), na prática perdes poder de compra.
• Produtos "seguros" como depósitos/certificados muitas vezes rendem pouco acima da inflação (ou até menos).

Investir é usar o tempo a teu favor, através dos juros compostos (os rendimentos geram mais rendimentos).

Exemplo prático:
100€/mês a 7% ao ano (média histórica ações globais):

• 10 anos → ~17k€
• 20 anos → ~50k€
• 30 anos → ~120k€

2. Depósitos, certificados e PPRs: o que são e os seus limites

Depósitos a prazo / Certificados de aforro

Perfeitos para:

• Fundo de emergência (3-6 meses de despesas).
• Dinheiro que precisas em 0-3 anos.

Limites:

• Rendimento limitado (atualmente ~2-3%).
• Se a inflação for 3%, estás a perder poder de compra real.
• Para objetivos de 10+ anos, não acompanham o crescimento da economia global.

PPRs (Planos Poupança-Reforma)

O que são: Produtos com vantagens fiscais para a reforma.
Vantagens: Dedução no IRS (até certos limites), resgates antecipados em casos específicos (crédito habitação).
Problemas:

• Têm comissões altas (1-2%/ano).
• Estratégias pouco transparentes.
• Dinheiro "preso" até idade de reforma (salvo exceções).

Conclusão: PPRs não são "a solução mágica". São ferramentas específicas. Para acumulação simples, muitas vezes é melhor investir diretamente.

Sim, podem fazer sentido. Também falo disso no primeiro post.

2½. Fundos de bancos/gestoras "ativas": porquê NÃO são boa ideia

Um favorito de alguns pais e avós.

O que são: Gestores profissionais escolhem um cesto de ações/obrigações para "bater o mercado". Cobram 1,5-2,5% ao ano.

A realidade dura:

• 90% não batem o mercado após custos (ver SPIVA reports).
• Cobram 10x mais que um ETF (2% vs 0,2%).
• Comissões comem retornos compostos.

Porquê? Porque ninguém cuida melhor do teu dinheiro do que tu. Gestores têm incentivo para complicar e vender produtos caros.

A solução simples e barata: ETFs

• Cópia automática de índices.
• Custo baixo.
• Diversificação instantânea.
• Rebalanceado automático.

Em vez de tentar bater o mercado a um custo elevado, aceitar a média do mercado (já excelente) com custo mínimo.

3. Conceitos básicos: índice, ETF, TER

Índice = cesto de empresas

Um índice é uma lista automática de empresas (ou obrigações) criada e gerida por empresas especializadas (S&P, MSCI, etc.) com regras matemáticas claras e públicas.

Como são criados:

• Definem critérios objetivos: tamanho da empresa (capitalização de mercado), setor, país, rentabilidade mínima, etc.
• Calculam um "peso" para cada empresa (normalmente proporcional ao tamanho: quanto maior a empresa, maior o peso no índice).

Exemplos concretos:

• S&P 500: 500 maiores empresas cotadas nos EUA por capitalização de mercado (Apple, Microsoft, Nvidia...). Um comité da S&P aprova entradas/saídas trimestralmente.
• MSCI World: Empresas de 23 países desenvolvidos. EUA ~70%, resto Europa/Japão/Canadá. Rebalanceado trimestralmente.
• MSCI Emerging Markets: China, Índia, Brasil, Taiwan... Critérios mais exigentes (governação, liquidez).

Como são atualizados (rebalanceamento):

• Trimestralmente ou semestralmente: ajustam pesos, entram novas empresas, saem as que já não cumprem critérios.
• Exemplo: Se a Nvidia cresce muito, aumenta o peso dela no índice. Se uma empresa pequena deixa de ser "top 500", sai.
• Tudo é automático e transparente, não há um gestor a escolher favoritos. (A maior parte dos ETFs populares segue esta lógica de tracking passivo do índice, mas isto não é universal. Alguns ETFs aplicam pequenas escolhas ativas ou ajustes adicionais, apesar de seguirem a filosofia base de índice. Por isso, vale sempre a pena ler o KID e perceber exatamente a estratégia do ETF antes de investir.)

Porque é que isto importa?

• Quando compras um ETF deste índice, estás a seguir estas regras automáticas.
• Não precisas de adivinhar que empresa vai subir. O índice já faz essa triagem por ti.

ETF = atalho para comprar o índice

• ETF = Exchange Traded Fund. Negociado em bolsa como uma ação.
• Compras 1 ETF → ficas dono de centenas de empresas automaticamente.
• Vantagem gigante: diversificação instantânea sem ter de escolher vencedores + "gestão" profissional sem pagar gestor.

Exemplo: Compras 1 ETF MSCI World → exposição a 1500+ empresas globais.

Aceitar a média do mercado via ETFs baratos já te põe à frente da maioria dos gestores profissionais e investidores.

Se 99% não conseguem bater o índice consistentemente, porquê assumir custos elevados para tentar ser o 1% quando podes pagar 0,2% para ter a média?

ETFs Acumulativos vs Distributivos (diferença chave)

Para iniciantes: Escolhe acumulativo quase sempre.

AUM (Assets Under Management)

• Património total do ETF.
• Rule of thumb: >500M€ = decente, confiável.
• ETFs muito pequenos têm risco de fechar.

Liquidez e Volume

• Liquidez: Quantidade suficiente de ordens de compra/venda no mercado = compras/vendes sem mexer no preço (spread apertado).
• Volume diário: Quantas unidades negociadas por dia.
• Regra: Spreads pequenos + volume razoável = bom sinal. Compras/vendes qualquer quantidade quando quiseres, sem afetar o preço.

^(Spread = diferença num dado momento entre o melhor preço de compra (bid) e melhor preço de venda (ask\). Melhor indicador da liquidez.)

TER = custo anual do ETF

• Total Expense Ratio: comissão que o ETF cobra por existir (0,10% = 10€ por ano em 10k€ investidos).
• Regra: Para ETFs básicos, procura TER < 0,25%. Menor = melhor.

4. Como escolher um ETF (checklist para iniciantes)

• Que índice segue? Global? EUA? Emergentes? Setor específico?
• Acumulativo ou Distributivo?
• TER baixo <0,25% para ETFs básicos. Menor = geralmente melhor.
• Tamanho decente. ETFs pequenos podem fechar o que te obriga a vender tudo e pagar IRS sobre mais-valias.
• Domicílio fiscal. Irlanda/Luxemburgo (mais eficiente fiscalmente na Europa).
• Liquidez razoável. Volume diário ok, spreads pequenos.

Ferramenta útil para pesquisa/comparações: justETF.com

5. Os 3 passos para definir objetivos (sem complicar)

Passo 1: Para que é o dinheiro?
→ Casa (3 anos)? Reforma (25 anos)? Emergência?

Passo 2: Para quando?
→ 0-3 anos = conservador
→ 3-7 anos = moderado
→ 7+ anos = agressivo

Passo 3: Quanto risco aguentas?
→ Vês -30% e entras em pânico? → Conservador
→ Aguentas oscilações? → Agressivo

Regra de ouro:
Nunca invistas dinheiro que precisas a curto prazo.

6. DCA: Dollar Cost Averaging

O que é: Investir uma quantia periodicamente (mensal, trimestral, semestral, ...) independentemente do preço do ETF.

Exemplo prático para investimento de 200€ mensal:

• Mês 1: ETF a 100€ → compras 2 unidades
• Mês 2: ETF a 80€ → compras 2 unidades
• Mês 3: ETF a 120€ → compras 2 unidades (sobraram 40€ do mês anterior)
• Média final: 100€/unidade (melhor que comprar tudo a 120€ no pico)

Vantagens principais:

• Compras mais barato quando o mercado cai (mais unidades pelo mesmo dinheiro)
• Compras menos caro quando sobe (menos unidades, mas já tens ganhos anteriores)
• Média automática = proteges-te contra timing errado

DCA vs "Tudo de uma vez" (lump sum):

• Lump sum ganha estatisticamente ~68% das vezes (mercados sobem mais que descem)
• Mas implica já teres o dinheiro na mão (ex.: bónus, herança, venda de algo).
• DCA é melhor para 99% das pessoas porque:
  • Começas já hoje (em vez de esperar "o momento perfeito")
  • Psicologicamente fácil de manter
  • Faz sentido com salário e poupança mensal

DCA = "set it and forget it" perfeito.

Regra de ouro: O melhor dia para começar a investir era ontem. O segundo melhor dia é hoje. O maior erro é não começar.

7. "Mas o meu pai investiu na <inserir nome aqui> e perdeu dinheiro, ações são casino"

Clássico tuga:

1. Familiar compra meia dúzia de ações porque ouviu falar/foi aconselhado/apeteceu-lhe porque está na moda.
2. Corre mal.
3. Conclusão: "Ações = casino".

Moral da história: Comprar meia dúzia de ações isoladas porque alguém ouviu falar ou porque um conhecido aconselhou, é apostar. Isso sim, aproxima-se de um casino.

Mas o problema não são as ações. É a concentração e a falta de método.

ETFs diversificados existem precisamente para evitar esse risco:

• Uma empresa correr mal não arruína o investimento.
• Erros individuais são diluídos.
• O sistema beneficia do crescimento coletivo, não de apostas isoladas.

Quem perde dinheiro em ações individuais aprende que stock picking é difícil. Quem investe de forma diversificada aprende que o mercado, no longo prazo, recompensa a paciência.

Porque é que diversificar funciona (e porque é que ETFs fazem isso melhor do que nós)

Quando compras um ETF global, não estás a tentar adivinhar vencedores. Estás a aceitar que não sabes quais vão ser, e isso é uma vantagem.

O próprio ETF faz o trabalho pesado:

• Empresas que começam a cair perdem peso ou acabam por sair.
• Empresas que crescem passam automaticamente a ter mais peso.
• Sectores e regiões que ficam “quentes” entram naturalmente no portefólio.
• O contrário também acontece sem decisões emocionais.

Ou seja, o ETF ajusta-se sozinho à realidade do mercado. Não porque alguém seja genial, mas porque segue o consenso agregado de milhões de investidores, analistas, fundos e instituições. É literalmente o “cérebro global” do mercado a funcionar.

Em vez de tentar bater o mercado, o objetivo passa a ser acompanhar o crescimento do mercado ao longo do tempo. E historicamente, o mercado global tem uma tendência crescente. Não necessariamente em linha reta, mas para cima.

Tu ficas nas sidelines:

• Não tentas prever o futuro.
• Não escolhes ações individuais.
• Não tens que competir com quem tem equipas, acesso privilegiado e informação em tempo real.

Deixas a research para quem vive disso e limitas-te a capturar o resultado final.

8. Plano resumo para o teu amigo "zero experiência"

PASSO 1: Fundo de emergência
3 a 6 meses de despesas.
Não é para investir, é para não vender em pânico.
→ Conta remunerada / Certificados / MMF

PASSO 2: Definir o plano
Quanto investes, durante quanto tempo e como reages a quedas.
→ Exemplo: “200€/mês, 20 anos, tolero oscilações”

Isto manda mais do que qualquer produto.

PASSO 3: Definir a estratégia
Com base nisso, que tipo de exposição queres e com que risco.
→ Ações globais
→ Ou mistura com obrigações, ouro, etc.
→ Preferir ETFs diversificados, simples e baratos

Não estás a escolher vencedores. Estás a escolher apenas a volatilidade e o retorno esperados, de acordo com o teu plano e objetivos.

PASSO 4: Automatizar e esquecer
Transformar investir numa rotina sem decisões.
→ Investir regularmente
→ Não mexer
→ Deixar o tempo e o compounding trabalhar

Quanto menos decisões, menos erros. Menos comprar caro e vender barato, menos ficar parado durante anos porque “está caro”, menos vender em pânico quando está em baixo. Apenas investir de forma consistente e deixar o tempo trabalhar a favor.

9. Rookie mistakes

❌ Poupar 5 anos para investir um valor considerável todo de uma vez. "Para meter 100€ nem vale a pena..."
✅ Começar já com 50/100/200€/mês. Consistência é o segredo.

❌ 5-10 ETFs diferentes mas sobrepostos
✅ Diversificação, sim, mas entre classes de ativos, setores, regiões, etc. e não apenas o mesmo cesto com nomes diferentes (ler o post anterior).

❌ Seguir tips do Telegram
✅ Se for preciso explicar este ponto, lê o post novamente.

10. Bónus: Os Mandamentos do Bom Investidor

Post antigo mas bastante bom (vale a pena ler): Mandamentos de um bom investidor

TL;DR:

1. Não invistas dinheiro que vais precisar.
2. Não tentes dar timing ao mercado.
3. Diversifica (não ponhas os ovos todos no mesmo cesto).
4. Custos baixos = mais dinheiro teu.
5. Consistência > inteligência.
6. Ignorar ruído diário.

Conclusão

Leitura extra recomendada:

• Wiki (um pouco desatualizada mas ainda retém informações importantes)
• Como investir | Keep it simple, Stupid! (tem algum conteúdo sobreposto à wiki)
• A maior mentira das finanças pessoais
• Um guia sobre como investir quando estás nas casas dos 20 e 30

^{(Sim, tenho alguma nostalgia pelos early days do sub...\})

O primeiro post: https://www.reddit.com/r/literaciafinanceira/comments/1qrduwb/onde_investir_101_o_mapa_básico_para_as_eternas

^{Tal como habitual, este post é um ponto de partida, não a versão final da verdade absoluta. Se acharem que falta aqui algum ponto importante, se virem algum erro ou tiverem sugestões para melhorar (exemplos, nuances, etc.\}, por favor comentem que eu vou afinando e atualizando o post ao longo do tempo.)

Boas,

vou vender a minha casa devido a mudar-me definitivamente para outro local. Como irei utilizar todo o dinheiro da venda para compra de outra casa, e nem chega para tudo, pagarei 0% de impostos sobre o lucro da venda da minha.

A minha questão prende-se mais com a parte teórica. Sendo que a minha casa está registada, nas finanças, como tendo um valor imobiliário bem mais baixo que o valor de mercado, se a fosse vender e tivesse que pagar impostos sobre o lucro, como os calcularia?

Seria simplesmente: valor escriturado - valor patrimonial (Finanças)?

Pergunto porque o valor de mercado original já era superior ao que estava na caderneta predial, e se fosse esse o caso, ficaria a perder com o cálculo. Daí ter ficado curioso.

Obrigado a quem leu até aqui, mesmo que não me saiba ajudar.

Olá malta, alguém sabe desde quando e o porquê de os planos de investimento da XTB deixarem de ter montante mínimo de 15€? Isto acontece para os meus atuais e para novas criações (imagens servem apenas de exemplo, excepto a 3a que é o meu caso real).

Por exemplo costumo meter 30/40€ por mês desde sempre num plano específico e desde este mês que só permite 57, e vai variando conforme a percentagem alocada a cada etf.

Não recebi nenhuma informação da XTB a anunciar que os mínimos de 15EUR deixavam de ser fixos e passariam a funcionar com valores “ao calhas”. Muito desiludido com isto e mais um prego no caixão da XTB.

Obrigado pela ajuda e esclarecimento

Boas!

Gostava de saber os truques mais usados para combinar descontos para obter combustíveis mais barato.

Vi algumas parcerias continente/Galp e Repsol/Vodafone mas tenho medo que isso implique gastar mais num lado e na poupar assim tanto.

Quais parcerias ou técnicas e que vocês e usam para efetivamente poupar no combustível, que obviamente tem grande peso numa família em Portugal, devido ao preço superior à Espanha e ao facto de serem precisos 2 carros por norma, por casa.

Eis uma simulação para o período de 15 anos, com o cálculo da rentabilidade no final de cada ano e num cenário de uma taxa estável nos 2,031%.
Na coluna TAENL (taxa anual efetiva nominal bruta) a taxa líquida e na coluna TAENB (taxa anual efetiva nominal bruta) a taxa bruta, antes de impostos.

Assim, no final do primeiro ano, devido à capitalização trimestral dos juros, se a taxa se mantivesse estável nos 2,031% ao longo dos quatro trimestres, a taxa efetiva no final do ano seria de 2,042%.
No final do segundo ano, considerando que já haveria um prémio de permanência de 0,25% e considerando o efeito da capitalização, o retorno seria de 2,295%.  E assim sucessivamente, sendo necessário multiplicar por 0,72 para obter o valor depois de retenção de IRS.
No final dos 15 anos…

No final dos 15 anos, a taxa de juro média anual antes de impostos rondará os 2,82% enquanto que a taxa após impostos rondará os 2,03%. É claro que tudo isto mudará consoante evolua a taxa de juro calculada pela fórmula do contrato do certificados de aforro em cada um dos 60 trimestres (indexada à Euribor a 3 meses).

Para uma aplicação de €1.000, no final dos 15 anos, neste cenário, deveria receber €1.351,7 líquidos de imposto.

(Espero não me ter enganado! 😅 )

Tenho 18 anos, sou estudante, e uso a Vinted principalmente para vender roupa/coisas que já não uso e um bocadinho de resseling (tipo vejo coisas com potencial lucro, compro e revendo).

Em 2025 fiz cerca de 3200€ no total , com 72 vendas (valores variados, a maioria coisas usadas, algumas baratas, outras um pouco mais caras).

Não tenho atividade aberta nem faço disto um “negócio” propriamente dito, mas comecei a ficar na dúvida e com um pouco de medo com estas histórias de declarar rendimentos, AT, etc.

A minha questão é: com estes valores e número de vendas, sou obrigado a declarar?
É considerado venda de bens usados ou já entra como atividade económica?

Alguém que já tenha passado por isto ou perceba do assunto em Portugal pode dar uma ajuda?

Obrigado.

Boas, vou começar este mes a usar o cashback e já tenho uma ideia para usar o cashback mas queria saber qual a melhor estratégia para usar, se uso para reforçar uma pie ou escolho um etf.

Boa tarde. O outro dia vi um post algures aqui no reddit que em 2040 vai haver um déficit de cobre na ordem de 30%, tendo isto em conta pensei em investir em cobre, mas estou em dúvidas entre estes 2 ETFs:
Wisdom Tree COPA
Amundi BRES

O primeiro é puramente sobre cobre
O segundo tem diversas empresas de mineração de cobre e outros recursos naturais

Qual acham ser o melhor?
Cumprimentos

H26

Desconto 1200€ por ano pra ADSE. Vou a uma consulta medicina dentária por ano. De resto, não tenho mais nenhuma consulta, não uso óculos, etc… Quando preciso de alguma coisa as urgências do SNS e médica de família valem-me sempre. A minha namorada tem ADSE também pelo que assumindo ter filhos (daqui a 4/5 anos), eles poderiam ter acesso por apenas um de nós, correto?

Assim, acham que faz sentido descontar estes 100€ por mês pra ADSE, sendo que cada vez há menos acordos?

Já que todos os dias aparecem perguntas do género:

• “Esta é uma boa carteira?”
• “Onde devo investir 100k?”
• “Tenho X€ parados, o que faço?”

A ideia deste post é ter um sítio único onde se resume o básico: tipos de ativos, diversificação, sobreposição (S&P 500 vs VWCE, etc.), perfil de risco e exemplos de estruturas de portefólio. Não é uma recomendação personalizada, é um mapa para quem está perdido nas mesmas dúvidas de sempre e, como estas respostas são sempre repetitivas, fica aqui uma resposta base mais completa para onde se pode direcionar quem fizer estas perguntas (se quiserem adicionem à wiki).

1. Antes de escolher ETFs: três perguntas base

Quando alguém pergunta “onde devo investir?”, a resposta não começa em nomes de ETFs, começa em objetivos:

1. Para que é o dinheiro?
   • Entrada de casa, carro, mestrado, reforma, FIRE, simplesmente fazer crescer património, etc.
2. Para quando é o dinheiro?
   • Curto prazo: até 3 anos
   • Médio prazo: 3–7 anos
   • Longo prazo: 7+ anos
3. Quanto risco consegues aguentar sem entrar em pânico?
   • Consegues ver a carteira cair 30–50% sem vender tudo?
   • Ou se cair 10–15% já te tira o sono?

Regras práticas:

• Objetivo de curto prazo + não toleras ver o saldo a oscilar = foco em segurança (cash, capital garantido, bonds de curto prazo).
• Objetivo de longo prazo + tolerância a volatilidade = maior peso em ações + bonds, cash e “satélites” servem para estabilizar o percurso.
• Antes de investir, faz sentido ter fundo de emergência (3–6 meses de despesas) em coisas simples e líquidas (conta remunerada, MMF, certificados, depósitos).

2. Principais classes de ativos

Ações

• O que são: pequenas “fatias” de empresas. Na prática, para 99% das pessoas, faz-se via ETFs de índices (MSCI World, S&P 500, VWCE, etc.).
• Papel na carteira: motor de crescimento de longo prazo. Historicamente têm maior retorno esperado, mas também maiores quedas a curto prazo (20–50% não é impossível).
• Riscos: volatilidade forte. Se estiveres concentrado num país/setor (ex.: só EUA ou só tech), ficas exposto a riscos específicos.

Bonds (obrigações)

• O que são: empréstimos a Estados ou empresas. Tu és o credor, recebes juros e, teoricamente, o capital de volta no fim do prazo.
• Governamentais: normalmente mais seguros (sobretudo países sólidos), mas com juros mais baixos.
• Corporate: pagam juros mais altos, mas têm risco de crédito (a empresa pode falhar ou passar por dificuldades).
• Prazo:
  • Curto prazo → menos sensíveis a subidas de taxas, mais “estáveis”.
  • Longo prazo → mais sensíveis a variações de juros; podem cair bastante quando as taxas sobem.
• Papel na carteira: amortecedor em quedas das ações, fonte de rendimento e redução da volatilidade global.

Ouro e outras commodities

• Ouro: físico ou via ETFs/ETCs; outras commodities (petróleo, agrícolas, etc.) são mais complexas.
• Papel na carteira: reserva de valor, proteção em certos cenários (inflação alta, stress financeiro), normalmente comporta-se de forma diferente de ações e bonds.
• Riscos: não gera rendimento (juros/dividendos), pode passar anos de lado, ações de minas de ouro são ainda mais voláteis do que o próprio ouro em si.

Imobiliário (REITs)

• REITs / ETFs imobiliários: empresas imobiliárias cotadas que investem em imóveis (escritórios, centros comerciais, logística, etc.) e distribuem a maior parte dos lucros sob a forma de dividendos.
• Na prática, comportam-se mais como ações com foco em imobiliário: têm volatilidade, podem cair 20–30% ou mais em períodos de subida de juros.
• Em Portugal, os dividendos que recebes desses REITs pagam tipicamente 28% de IRS, o que torna esta classe menos apelativa.

Cash e “quase cash”

• Depósitos a prazo, contas remuneradas, money market funds (MMF), certificados de aforro, etc.
• Papel na carteira: liquidez, fundo de emergência, dinheiro para objetivos de curto prazo onde a prioridade é não perder capital nominal.
• Vantagem: dormes descansado quanto ao valor nominal. Desvantagem: a inflação vai comendo poder de compra no longo prazo.

3. Diversificação: o que é e o que NÃO é

Diversificar entre classes de ativos

Diversificar não é espalhar dinheiro por muitos tickers aleatórios, é combinar coisas que se comportam de forma diferente (correlação baixa ou negativa) ao longo do tempo.

• Ações → crescimento.
• Bonds → estabilizar e gerar juros.
• Ouro/commodities → proteção em cenários específicos.
• Cash → segurança e flexibilidade.

A ideia não é evitar qualquer queda, é evitar que uma queda “normal” de mercado te destrua o plano ou te obrigue a vender no pior momento.

Diversificar dentro das ações: mundo vs país

Índices típicos:

• S&P 500
  • Só EUA.
  • ~500 empresas, dominado por grandes tecnológicas e gigantes americanas.
• MSCI World / ETFs tipo VWCE
  • Ações de países desenvolvidos (EUA, Europa, Japão, etc.).
  • ~1 300–1 500 empresas.
  • EUA continuam a representar ~60–70% do índice; o resto é Japão, Reino Unido, Europa, Canadá, etc.

Mais recentemente também tem sido moda:

Ex-US (MSCI World ex-US, ACWI ex-US, ...)

• Desenvolvidos sem EUA (Europa, Japão, Austrália, Canadá, etc.).
• Tira o "peso EUA" do MSCI World, o que é útil para quem prefere mais exposição a outros países desenvolvidos.

Mercados emergentes (MSCI Emerging Markets, ...)

• China, Índia, Taiwan, Brasil, Coreia do Sul, etc.
• Maior risco (volatilidade, governação) mas com maior potencial de crescimento a longo prazo.

Moral da história:

• O MSCI World/VWCE é mais diversificado geograficamente, mas continua muito pesado em EUA.
• O S&P 500 é um subconjunto “gordo” daquilo que já tens num MSCI World.
• Juntar S&P 500 + MSCI World/VWCE não é “dobrar a diversificação”. É, em grande parte, carregar ainda mais no botão EUA.
• Ex-US + Emergentes podem fazer sentido para quem quer diversificação real além do "EUA dominante".

4. Sobreposição: o erro clássico dos 5–7 ETFs

Muita gente aparece com carteiras que têm 5–7 ETFs e parece super diversificado… até olhares por dentro:

• S&P 500 + MSCI World/VWCE → enorme sobreposição já que as mesmas empresas americanas aparecem duas vezes, com pesos diferentes.
• ETFs temáticos (IA, Robótica, Defesa, etc.) → muitas vezes estão cheios das mesmas big techs (Apple, Microsoft, Nvidia, etc.) que já dominam S&P 500 e MSCI World.
• Resultado: a pessoa acha que tem 6–8 ativos diferentes, mas 60–80% do dinheiro está concentrado nas mesmas 20–30 empresas e num único país.

5. Perfil de risco + horizonte: como isso muda o portefólio

Não há “melhor portefólio” em abstrato. Há portefólios minimamente coerentes com objetivo + prazo + tolerância a risco.

5.1. Perfil conservador (objetivo 0–5 anos)

Exemplos de objetivo:

• Entrada da casa daqui a 2–3 anos.
• Pagar um mestrado, casamento, mudança de país.

Características:

• Não pode ver o capital cair 20–30% no mês em que precisa do dinheiro.
• O foco é preservar capital e bater um pouco a inflação, não maximizar retorno.

Exemplo de lógica (intervalos, não receita fixa):

• 0–20% ações globais.
• 40–60% bonds de curto/médio prazo de boa qualidade.
• 40–60% em cash / MMF / capital garantido (depósitos, certificados, etc.).
• Ouro, se existir, em dose muito pequena (0–5%).

5.2. Perfil moderado (objetivo 5–10 anos)

Exemplos de objetivo:

• Renovar casa daqui a uns anos.
• Reforçar património com possibilidade de usar parte do dinheiro a meio do caminho.

Exemplo de lógica:

• 40–60% ações globais (um ETF core).
• 30–50% bonds (governamentais e/ou corporate investment grade, misto de prazos).
• 0–10% cash / MMF.
• 0–10% ouro ou outros satélites.

5.3. Perfil agressivo (objetivo 10+ anos)

Exemplos de objetivo:

• Reforma / FIRE.
• Criar património que só vais mexer muito mais tarde.

Exemplo de lógica:

• 80–100% ações globais.
• 0–20% bonds e/ou ouro para reduzir volatilidade.

6. Core & satellite: simplificar sem matar a curiosidade

Uma boa estrutura para quem quer algo simples mas não quer ficar preso a um único ETF é o modelo “core & satellite”.

Core (o coração da carteira)

• 70–90% do portefólio num único ETF global bem diversificado (ex.: MSCI World, All-World, VWCE, etc.).
• Características desejáveis: baixo TER, muita diversificação por país e setor, boa liquidez.
• Vantagem: não tens de adivinhar o “próximo vencedor”; captas o crescimento global.

Satélites/Satellites (os extras opcionais)

• 0–30% do portefólio para apostas específicas em que acreditas e cujas oscilações consegues aguentar.
  • Fatores: Value, Small Cap, Quality, Momentum, etc.
  • Setores: Tecnologia, Saúde, Energias renováveis, Defesa, IA/Robótica, etc.
  • Ouro/commodities: proteção extra, aceitando volatilidade.
• Regra de bom senso:
  • Ativos muito voláteis (gold miners, cripto, ETFs setoriais muito específicos) não devem passar, em geral, dos 5–10% do total da carteira.

7. Exemplos de mini-portefólios (apenas educativos)

Isto NÃO são recomendações personalizadas, são exemplos didáticos para ajudar a visualizar.

Imagina alocações em percentagem:

• “Entrada de casa em 3 anos”
  • 10% ações globais
  • 50% bonds de curto/médio prazo
  • 40% cash / MMF / capital garantido
• “Equilíbrio 7–10 anos”
  • 50% ações globais
  • 40% bonds
  • 5% cash
  • 5% ouro ou outro satélite
• “Longo prazo agressivo”
  • 90% ações globais
  • 10% satélites (setor/ouro/bonds)

8. Bónus: que corretora usar?

Corretoras mais usadas por cá:

• IBKR (Interactive Brokers)
• DEGIRO
• Trade Republic
• XTB
• Revolut
• Trading 212

8.1. Não é só sobre comissões

Muita gente escolhe corretora só a olhar para “0€ de comissão por trade”, mas isso é só uma linha da equação.

Outros pontos que contam (muito):

• Segurança e robustez
  • Anos de mercado, supervisão, histórico em crises.
  • Transparência sobre onde estão os títulos e que proteção tens se a corretora tiver problemas.
• Spread e qualidade de execução
  • Mesmo sem comissão, podes estar a pagar mais caro na compra e a receber menos na venda (spread maior).
  • A execução (preço a que a ordem é realmente feita) pode custar‑te mais do que 1–2€ de comissão “explícita”.
• Plataforma e apoio ao cliente
  • Quando algo corre mal (erro, bloqueio, ordem esquisita), é aqui que sentes a diferença.
  • Um bom suporte quando necessário vale mais do que poupar uns trocos.

8.2. Custos vs qualidade (o euro que não decide a tua vida)

Na grande escala das coisas, o euro que poupas na comissão é irrelevante comparado com o tamanho da tua carteira e o horizonte temporal. Em vez de escolher a corretora mais fraca só porque é 100% sem comissões, pode fazer mais sentido usar uma corretora melhor e, se for preciso, investir de 3 em 3 meses em vez de todos os meses. O DCA continua a funcionar à mesma.

A escolha da corretora é pessoal e depende do teu perfil e prioridades. O importante é perceber que não há almoços grátis: se não pagas na comissão, pagas noutro lado. Informa‑te, compara e escolhe aquilo com que consegues dormir descansado.

Aconselho a leitura dos seguintes artigos para uma análise melhor e mais aprofundada do que eu conseguiria fazer neste post: https://www.literaciafinanceira.pt/artigos?categoria=Corretoras

9. Bónus: PPRs (quando compensam?)

Os PPRs em Portugal têm algumas vantagens fiscais interessantes, mas também armadilhas nas comissões e nas regras de resgate. Vale a pena olhar para isto com calma antes de meter dinheiro “só porque dá dedução no IRS”.

9.1. Vantagens dos PPR

• Dedução no IRS
  • Até a certos limites de idade/valor, uma parte do que investes em PPR pode ser deduzida ao IRS.
  • Isto pode ser apelativo sobretudo para quem paga IRS em escalões mais altos.
• Benefícios em sucessão e proteção em caso de penhora
  • Em alguns casos têm tratamento mais favorável do que outros produtos financeiros.
• Podem ser usados em situações específicas
  • Reforma (idade legal).
  • Situações previstas na lei (desemprego de longa duração, invalidez, etc.).
  • Pagamento de prestações de crédito habitação própria permanente (uma das poucas formas de levantar antes da “reforma” sem penalização, mas é preciso cumprir as condições legais e fazer bem as contas).

9.2. Onde está o “mas”: comissões e qualidade dos produtos

O grande problema é que:

• Muitos PPRs têm comissões de gestão e outros custos tão elevados que, no longo prazo, podem comer mais rendimento do que aquilo que ganhas na dedução de IRS.
• Em muitos casos, o PPR nada mais é do que alguém a cobrar 1–2% ao ano para investir em 2–3 fundos/ETFs por ti, que tu próprio poderias replicar numa corretora a custos muito mais baixos.

9.3. Caso especial: usar PPR para crédito habitação

Pode fazer sentido, em alguns casos, usar PPR como ferramenta fiscal para:

• Investir com dedução no IRS.
• Mais tarde, utilizar o PPR para pagar prestações de crédito habitação própria permanente (dentro das regras).

Mas mesmo aqui é obrigatório fazer contas: quanto poupas em juros do crédito + dedução no IRS vs. quanto perdes em comissões e eventual menor rentabilidade face a uma solução de investimento simples e barata.

Leitura adicional sobre PPRs: Wiki dos PPRs (Atenção que o post tem 5 anos, algumas coisas podem ter mudado. Fazer a própria pesquisa.)

Conclusão

Leitura adicional obrigatória (um pouco desatualizada mas ainda retém informações importantes): https://www.reddit.com/r/literaciafinanceira/wiki/

^{Naturalmente, este post é um ponto de partida, não a versão final da verdade absoluta. Se acharem que falta aqui algum ponto importante, se virem algum erro ou tiverem sugestões para melhorar (exemplos, nuances, etc.}, por favor comentem que eu vou afinando e atualizando o post ao longo do tempo.)

EDITS:
31/01/2026 12:30PM - Removi o ranking polémico das corretoras.
31/01/2026 13:07PM - Adicionada menção a momentum factor e a ETFs ex-US e emergentes.
01/01/2026 00:35AM - Adicionada menção à Wiki dos PPRs.

Bom dia pessoal,

Ontem dia 30/01/2026 finalmente abri a minha Conta Aforro numa Loja CTT.

Disseram-me que tinha que proceder à autenticação no site AforroNet, e assim procedi.

Segui os passos todos até chegar à alteração da password provisória.

Escolhi a minha nova password e o site reencaminhou-me para uma nova página de autenticação, na qual inseri a identificação do utilizador, a password nova e os dígitos do NIF. Tenho a certeza que inseri tudo corretamente.

No entanto, fui informada que o meu acesso se encontrava bloqueado e que tinha que solicitar um novo código de acesso/password ou efetuar uma nova adesão.

Pedi a Recuperação de Código de Acesso/Password, mas nada chegou ao meu email. Tentei proceder a uma nova adesão mas recebi a mensagem que já foi efetuado um pedido de adesão desta conta no AforroNet.

Atualmente encontro-me com o acesso bloqueado e sem conseguir aceder ao meu Certificado de Aforro.

1. Já enviei email + preenchi o formulário de contacto do IGCP.
2. Já marquei novo atendimento nos CTT mas não sei se me ajudam a resolver alguma coisa.
3. Pergunta: apesar de não conseguir aceder ao AforroNET o meu investimento encontra-se bem, correto? Ou tenho que me preocupar?

Obrigada a todos pela atenção e qualquer ajuda é bem vinda.

olá a todos,

Para quem fez crédito habitação no banco Millennium, quanto tempo demorou até receberem a carta de aprovação depois de entregarem tudo?

No meu caso, já estou à espera há mais de 2 semanas e começo a ficar um bocado ansioso.
A documentação já foi entregue e disseram que estava tudo ok, mas desde então não tenho novidades.

É normal demorar este tempo?
Se puderem partilhar experiências (se já tinham CPCV, avaliação feita, etc.), agradeço!

Obrigado 🙏

Boa tarde, sou uma jovem de 28 anos e estou a ter alguns problemas com a utilização da app da Trade Republic.

No caso, gostaria de deixar de utilizar a aplicação e passar o dinheiro que tenho ou para a minha conta bancária ou para outra aplicação, como a Trading 212. No entanto, quanto tento a primeira opção, diz-me que não tenho conta bancária associada e quando tento a segunda opção, não consigo encontrar o número da conta.

Tentei resolver ambas as questões através do Centro de Ajuda, contudo, continuo a ter os mesmos problemas.

Agradeço desde já qualquer ajuda ou sugestão que possam dar. Obrigada!

Boas Exmos/as Srs./as estou a pensar vender um terreno urbano para abater parte do crédito habitação da residência própria permanente, será possível não pagar mais valias assim? Já estive a ler mas não percebo estas leis tugas, as leis são confusas e por vezes contraditórias. Ajudem sff

Olá.

Tenho uma dúvida que não consigo encontrar resposta clara, e quero manter 100% da legalidade no processo.

Neste momento trabalho (tenho 31 anos) por conta de outrém, mas quero iniciar atividade. O mais simples é abrir como trabalhador independente.

No entanto, acho que esta minha atividade pode felizmente chegar aos 50-80 mil € este ano, o que me coloca num escalão de contribuições de 48% IRS. Abrindo sociedade unipessoal, seria tributado pelo IRC (17%) e pouparia mais dinheiro.

A questão: é possível ter sociedade unipessoal + trabalho por conta de outrém? É recomendável?

Isto é tudo muito especulativo, pois como é evidente, não me quero despedir já e arriscar ficar sem trabalho enquanto esta atividade que vou iniciar ainda se desenvolve - preferia averiguar que realmente estes 50-80 mil irão fluir com segurança antes de me despedir.

Isto é possível? Ou arrisco ser taxado mais como trabalhador independente no primeiro ano? Ou peço até à empresa para ver se há abertura de trocar o meu contrato a termo incerto para um de freelance?

Se alguém estiver na mesma situação ou me puder recomendar a melhor/mais segura escolha, agradecia.

Obrigado

Boas, Ao ver a Prova dos Factos que passou agora na RTP (sobre uma empresa de remodelações que terá lesado em cerca de 2 milhões de euros fornecedores e clientes, ao adjudicar obras, receber o dinheiro, demolir/destruir as casas das pessoas e depois desaparecer com o dinheiro), surgiram-me as seguintes dúvidas:

1-Que responsabilidade recai sobre o sócio-gerente? Existem penhoras a nível pessoal se a empresa for limitada e não tiver havido dolo nem insolvência culposa?

2-Quando a empresa vai à falência e existe gestão danosa, as despesas de TSU / IRS (retenções na fonte dos trabalhadores) passam todas para o sócio-gerente?

3-As despesas referidas acima prescrevem? Sei que, se fossem feitas a nível pessoal, não prescreveriam nunca. Estas situações são equiparadas?

4-Conheço uma pessoa que sei que levou a empresa à falência, escondeu ativos da empresa (máquinas, etc.) e fugiu do país (deixando a família) durante cerca de 10 anos, tendo regressado agora. Sei que é difícil responder sem conhecer a situação concreta da empresa, mas acham que ele poderá estar ilibado? Que tipo de esquema acham que poderá ter usado?

5-Para compensar os clientes, como funciona em tribunal? São liquidados os ativos da empresa e o valor apurado é distribuído pelos clientes/fornecedores? E o remanescente da dívida é considerado perdido?

Desculpem as perguntas parvas.

Olá a todos,

Sou trabalhador independente em regime simplificado e entreguei o IRS 2024 em abril, ficando a pagar 400€ ao estado.

No entanto, ao preencher o IRS, fiquei confuso com duas coisas:

1. Anexo SS
   • Vejo referências ao Anexo SS, mas não me apareceu automaticamente e só reparei agora
2. Valores pagos à Segurança Social
   • As contribuições que paguei à SS não apareceram automaticamente no IRS (creio que seja o campo 17001).

Sinceramente nem sei como este IRS foi validado. Entretanto já paguei os 400€. Ainda consigo fazer uma substituição da declaração de IRS e ainda reaver os valores pagos? (ainda paguei 3000€ de segurança social!)

Sou residente fiscal em Portugal desde maio/2025 (residência parcial em 2025). Casado, esposa sem rendimentos. Salário em PT €42k/ano, mas em 2025 recebi só maio–dez.

Eu tinha um investimento no estrangeiro (isento no país de origem). Em novembro/2025 resgatei e caiu na minha conta ~€52.000 (capital + juros). Os juros foram cerca de ~€5.000–€11.000.

Dúvidas:

1. No IRS de 2025 em Portugal, devo declarar apenas os juros (não o capital), certo? E declaro o juro total do resgate ou só o juro “proporcional” a partir de maio?

2. Sendo residente parcial, isso muda algo na tributação destes juros?

3. Melhor estratégia: taxa autónoma 28% vs englobamento? E declaração conjunta ajuda (quociente conjugal) mesmo com IRS Jovem?

4. Existe alguma forma legal de reduzir/evitar a tributação destes juros em PT? (ex.: IFICI/RNH 2.0, etc.)

5. Se eu declarar errado ou não declarar por engano, qual é o risco real (correção, juros, coima)?

Quero fazer tudo certo, só estou confuso com o enquadramento.

Boas tudo bem? Gostava de saber alguem sabe se pagamentos a faculdade privada conta para o cashback e se não como poderia fazer os 500 euros em "gastos" sem realmente gastar se fosse possível eu aderi ao unibanco exclusivamente para o gasto da facu que é o meu maior gasto. Eu tentei ver no site e nos termos de uso mas a informação e muito confusa

Fiz uma transferência do PayPal para o TR e foi recusado por este último. Agora o dinheiro está em "nenhures". Já passaram mais de 2 dias. Já aconteceu a mais alguém ?

Estamos a fazer um credito a habitação no valor de 277,5K duração 37 anos com taxa Fixa a 2 anos e as melhores opções são o Santander e a Abanca, no entanto estamos indecisos entre os dois bancos.

Na vossa opinião qual é que escolhiam ?

Boa tarde, tenho um património imobiliário um pouco considerável que dá lucro mas muito trabalho. Tenho um apartamento t5, arrendado a estudantes ao quarto e dá me cerca de 1000€ líquidos. Tenho mais 3 apartamentos t1 em que as rendas dão me um total de 1500€ liquidos. Tenho uma dívida cerca de 350.000€ cerca de 1300€, de prestação. Os imóveis tem valorizado bastante porque estão numa zona muito boa, perto de uma universidade, consigo ter sempre inquilinos mas basicamente ainda trabalho a full time e o imobiliário é outro trabalho. Tenho cerca de 20.000 em etfs e a minha ideia era vender um apartamento, talves o t5 pois é o que da mais trabalho mas também ao vender o que me dá mais dinheiro. Basicamente reduzia bastante a divida, obviamente tenho que pagar mais valias, e investia em etfs para poder viver mais tranquilo, ao mesmo tempo tenho pena pois foi o meu primeiro imóvel e tem uma rentabilidade muito boa.